Перед Туапсе трасса по-горному круто взбирается на Агойский перевал, который и воспринимается «с земли» оконечностью Главного хребта (по факту же таковой можно считать полуостров Абрау близ Анапы). Причём, видать, не нами одними — на серпантине встречает не первый, но особенно масштабный монумент (1968) Железному Потоку, прорыву Таманской армии из белого окружения в августе-сентябре 1918 года. И можно представить, как отчаянно дрались они на последнем перевале — дальше был занятый грузинами Туапсе, а от него совсем недалеко до красных…
Выше — ещё один монумент на «балконе» смотровой площадки:
А гору покрывает роскошнейший Кадошский лес, сквозь который около километра до моря:
Если специфический для Черноморского Кавказа термин «сухие субтропики» обозначает на самом деле средиземноморский климат, то во «влажных субтропиках» растут дождевые леса — без пяти минут джунгли:
Тропа выводит на отвесный мыс Кадош с отличным видом Агоя и Небуга:
Над берегом монументально стоит «сургутнефтегазовский» санаторий «Нефтяник Сибири» (1971) с парой лифтовых башен:
В Небуге — с 1970-х любимом курорте нефтяников и газовиков:
Правее краешек основанного в войну учебно-тренировочного аэродрома в Агое за невозможного вида скалой:
Мы — на примерно такой же: если у Тенгинки геологические пласты Кавказа завязаны узлами, то на Кадоше — поставлены стоймя:
По раскисшей от дождя земле мы спустились в ручей, где по этим пластам можно шагать, как по шпалам:
Частью осыпавшись в море, они образуют почти идеальный уступ:
С которого довольно нервно, но не сказать, чтоб тяжело, спускаться по заботливо подвешенной верёвке:
Каменные щупальца тянутся из моря:
А чуть отойдя — видишь во весь рост Скалу Киселёва, названную так в честь художник-передвижника Александра Киселёва, который её рисовал в 1880-х.
Беглым взглядом она напомнила мне столбчатые скалы Курильских островов или Армении. Вот только — там именно что шестигранные столбы, а тут пласты, порой целиком отслаивающиеся в море:
Скала Парус в Прасковеевке и скала Киселёва здесь — пожалуй, самые эффектные скалы на Черноморском побережье Кавказа. Обе образованы вертикальными пластами, вот только под Новороссийском эти пласты стоят к морю ребром, а тут — параллельно прибою.
Выбрались с пляжа мы по правильной, но при том абсолютно не рукотворной лестнице с водопадом.
Ещё несколько километров дороги — и Кадошский лес расступается, а за ним встречает Туапсе — «младший брат» Новороссийска, пролетарский порт среди расслабленных курортов.
«Здесь будет такой клёв, что ты забудешь всё на свете!» (Геша Козодоев, «Бриллиантовая рука»).
Помните Чёрные камни, где планировалась криминальная рыбалка с потрошением гипса Сени Горбункова, Лёлику сдёрнуло трусы и милый мальчик «ходил по воде»? Так вот, часть этой сцены снимали под Туапсе у скалы Киселёва. Но побывав на месте событий, нас не покидало чувство, что мы находимся где-то в Исландии. Смотрите сами…
Это Скала Киселёва под Туапсе.
А вот скалы на чёрном пляже Рейнисфьяра (Reynisfjara) в Исландии. Не сказать, что близнецы, но настроение очень похожее.
Туапсинская скала названа в честь местного художника — Александра Александровича Киселёва, который имел тут дачу, неровно дышал к здешним пейзажам и рисовал, рисовал, рисовал… Ах, как я его понимаю! Красота же невероятная.
Александр Александрович Киселёв (1838-1911) — русский живописец-пейзажист, активный участник Товарищества передвижных художественных выставок, академик и действительный член Императорской академии художеств. «Кадошские скалы». Автор Александр Александрович Киселёв.Как мы добирались?
До лесопарка Кадош, где расположена скала, от жд вокзала Туапсе ходит автобус №18 за 20 рублей, от остановки до точки меньше километра. Но коварный дождь! 😅 Он решил нас простирнуть в режиме хлопка. В общем мы сдались и вызвали яндекс-такси (цена удовольствия — 175 рублей). За рулём оказался бывший туляк, и я пожалела, что пряники остались в камере хранения. «В такую погоду на скалу Киселёва?! Ну, вы даёте». А мы ведь не пожалели!
Форзиции.Форзиции.
Сначала тропа вела нас через лес с полянами ярко-жёлтых форзиций, потом прибилась к каменистым склонам, прошлёпала по ледяной воде и наконец открыла «телепорт в Исландию» с побережья Чёрного моря. Я стояла и глазам своим не верила.
Возможно, эта иллюзия возникла из-за погоды — моросил дождь, море сливалось с серым горизонтом, берег был абсолютно пустым и холодным, с чёрных камней спускались водопады, прибой обнажал ярко-зелёные водоросли… Не знаю, но было очень похоже. Картину дополняла нависшая над нами 46-метровая скала из флишевых пород, очень напоминающая слоёный пирог, срезанный со стороны моря гигантским ножом или… слизанный каким-то чудовищем-сладкоежкой. Место впечатляло настолько, что мы немедленно произнесли тост за встречу с морем, Исландией и Гайдаем.